Viraj Photography

What is it to be afghani in Iran?

Viraj — Mon, 23 Jan 2012 17:39:48 +0000

Most afghani residents in Iran are not allowed to work. In order to survive and sustain their families, they set up underground workshops, providing goods such as shoes, garments, etc. to the “real” economy.

Portfolio: Afghani underground workers in Iran

Archive: a previous article about the subject by Lucie (in french)

Johannes Zielcke, Samih Güven liked this post

Malaise en Malaisie

Viraj — Mon, 11 Jul 2011 11:26:25 +0000

Lorsque nous arrivons vaseux à l’aéroport de Kuala Lumpur à sept heures, nous avançons machinalement en direction des bus pour le centre-ville, obnubilés par l’idée d’une grasse matinée réparatrice. “Aujourd’hui, il n’y a pas de bus pour Chinatown” nous annonce le vendeur de tickets, “le quartier est bouclé pour une manifestation”. Nous ne réalisons pas vraiment ce qu’il vient de nous annoncer, nous contentant de suivre ses conseils transports pour atteindre notre chambre le plus vite possible. Mais le silence avant la tempête qui règne au centre ville à neuf heures commence à notre intriguer. Et lorsque l’employé de l’auberge nous suggère de ne porter ni vêtement rouge, ni vêtement jaune en ce jour qui pourrait prendre des allures de Bangkok, la curiosité prend définitivement le dessus sur la fatigue.
Des centaines, puis des milliers de Malaisiens envahissent le quartier à la mi-journée, clamant toutes sortes de slogans parmi lesquelles nous comprenons “Reformasi” et “Allahu akbar” (Dieu est grand). Une femme s’approche de nous en nous assurant être là pacifiquement, en vue d’une plus grande transparence et démocratie dans le pays. Une foule multi-culturelle gonfle rapidement tout autour de nous, des filles musulmanes couvertes des pieds à la tête côtoient de jeunes rockeuses, les communautés indiennes, chinoises et malaises avancent main dans la main, enfants, parents, vieillards, il semble que toute la population malaisienne se soit donné rendez-vous. Ils ont le sourire, saluent les hélicoptères qui sillonnent le secteur, arborent le fameux V de la victoire, nous invitent à les suivre. Un vieil homme coiffé du kufi musulman nous rejoint, laissant libre court à son ressentiment vis-à-vis du gouvernement.

“Il y a beaucoup trop de corruption en Malaisie, et les élections sont manipulées. Certains achètent des votes, d’autres les cumulent, sans parler des commissions de surveillances instrumentalisées. La Malaisie était une colonie britannique, elle fait partie du Commonwealth, nous sommes des gens éduqués. Ils croient que nous sommes stupides ou quoi?”

Plusieurs manifestants portent un T-shirt jaune, signe de l’opposition emmenée par l’ancien ministre Amwar Ibrahim, sous la bannière Bersih 2.0 (“propre” en malaisien), mot d’ordre d’une soixantaine d’organisations qui ont appelé au rassemblement. “Le gouvernement a interdit ces T-shirt il y a trois ans” poursuit notre ami. “C’est n’importe quoi, le cortège avait prévu de se terminer au stade mais il y a quelques jours, nous avons appris que nous n’avions pas l’autorisation. Par contre, lorsque c’est une manifestation anti-américaine, alors là il n’y a aucun problème!”
Nous suivons le mouvement vers le carrefour Cahaya Suria divisé entre manifestants et forces de l’ordre. “Faites attention mes amis, la police a préparé des canons à eau juste là” nous avertit un voisin. Les gens sont nerveux. Prêts à courir. Tout à coup, premier mouvement de foule, la confrontations directe commence. Certains manifestants lancent des projectiles, d’autres se font brutalement arrêtés, d’autres encore crient ou huent les policiers tandis que des dizaines de photographes se pressent autour des affrontements. La nuée de monde se dissipe avant de faire place, quelques minutes plus tard, à un nouveau cortège déterminé qui progresse vers la place. Soudain une première détonation retentit et la panique se répand comme une tache d’huile. La police tire plusieurs capsules de gaz lacrymogène sur les manifestants qui courent dans tous les sens, un mouchoir plaqué sur le visage. L’heure du chacun pour soi Dieu pour tous à sonné. Nous regagnons nos quartiers le plus rapidement possible, pressés d’échapper à la fumée blanche qui envahit les lieux. De notre chambre, nous entendons les protestations se poursuivre durant quelques heures, avant que la vie reprennent petit à petit son rythme normal. Au final, quelques 50’000 personnes sont descendues dans la capitale malaisienne, et 1’600 d’entre elles ont été arrêtées./Viraj

Autre article sur la politique en Malaisie.

La voix des femmes de Bali

Viraj — Sat, 18 Jun 2011 03:32:43 +0000

Il y a quatre jours, vous avez peut-être entendu retentir les coups de sifflets de celles et ceux qui revendiquent plus d’égalité entre hommes et femmes. Et vous auriez certainement entendu celui de Luh Riniti Rahayu si elle avait été en Suisse. Mais c’est à Bali qu’elle défend les mêmes valeurs grâce à Bali Sruti, une ONG qu’elle a fondée en 2004. Vous pouvez découvrir son portrait signé Viraj dans le dernier numéro de George magazine, disponible en kiosque depuis le 14 juin. Plus d’informations sur www.georgemag.ch

Viraj rencontre le cinéma érotique en 3D

Viraj — Sat, 11 Jun 2011 04:00:50 +0000

Alléchant n’est-ce pas? J’ai pensé pareil, de même que les milliers de Chinois qui affluent vers Hong Kong et Taiwan pour visionner Sex and Zen: Extreme Ecstasy, le long-métrage de Christopher Sun Lap Key, vendu comme le premier film érotique en 3D de l’histoire. Ce remake de Sex and Zen sorti en 1991, qui a déjà dépassé Avatar au box office de Hong Kong, raconte les ébats puis la descente aux enfers d’un jeune homme, Cheng (Hiro Hayama), sous la dynastie Ming. Si les costumes sont magnifiques, c’est hélas bien le seul point positif du film. Bon très bien, les actrices sont belles aussi. Cela dit, on a affaire à un scénario scabreux qui oscille entre passages sadiques et séquences mielleuses, sans oublier les combats à l’arme blanche où on s’attend presque à voir débarquer Jacky Chan. Et les scènes de cul alors? Elles brillent hélas par leur platitude. Il suffit de poser son regard sur une femme pour qu’elle gémisse, à la limite de l’extase. Et la clé du succès, c’est un gros pénis, et c’est encore mieux si on peut se faire greffer celui d’un âne. Si si, c’est bien le message. Sans compter les clichés machistes du style les femmes adorent faire l’amour entre elles, mais deux hommes, ah non quelle horreur, c’est abjecte! D’où la nausée de Cheng à l’idée d’avoir touché la cuisse d’un hermaphrodite. Finalement, le 3D n’amène rien de plus. Ah si j’oubliais, une paire de seins en pleine figure.
Le film a été présenté à Cannes il y a quelques semaines et sa sortie française est prévue le 10 août. Si vraiment vous y tenez, voici le trailer. Mais croyez-moi, vous allez vous ennuyer. /Viraj

Viraj rencontre un meurtrier

Viraj — Sat, 16 Apr 2011 07:00:36 +0000

“Je ne peux rien vous garantir. Parfois il parle très ouvertement de son histoire, parfois il se braque, on ne sait jamais” m’avertit Vidal, un coordinateur de Ba Futuru. C’est en lisant le rapport annuel de cette organisation que j’ai découvert le parcours de Costa*, un jeune homme impliqué jusqu’en 2009 dans diverses affaires de violence avant qu’il ne s’engage avec l’ONG pour lutter contre ce problème. Quelques minutes plus tard, le voici qui franchit la porte. Petit, maigre, vêtu d’une jaquette à capuche qui dissimule partiellement son visage, Costa dégage la nervosité des gens sur le qui-vive. Je comprends mieux cette instabilité dont Vidal parlait. Après une longue discussion, il accepte de m’emmener dans les lieux qui ont marqué son passé, notamment la prison qui l’a retenu durant plusieurs mois. Mais d’emblée, je pressens que ce sera difficile, nous venons de mondes trop éloignés pour réussir à nous comprendre. Je reste sur mes gardes, prête à n’importe quel changement d’attitude, aussi inattendu soit-il.
Nous nous promenons tout d’abord à Bebonu, quartier anciennement mal famé de Dili (Timor Leste). “Je me suis battu ici avec mes amis durant cinq jours” se contente-t-il de m’indiquer. Je ne sais pas comment réagir à son silence. Je m’efforce de le mettre en confiance, de lui poser des questions précises, mais les informations arrivent au compte-gouttes, quand elles arrivent. Après deux heures de discussions, j’apprends qu’il se battait à l’arme blanche, couteaux ou flèches traditionnelles nommées ambon, qu’il s’est retrouvé ici pour venir en aide à un ami et qu’à l’issue des combats, ils ont dormi sur la plage, non loin de là. Quant à ses sentiments, ses émotions, je fais face à un bloc de marbre impénétrable. Comme si les concepts même de sentiments et d’émotions lui étaient étrangers. Comme si toute sa vie n’avait été qu’auto-préservation, basée sur du ressenti brut tel que faim et satiété, peur et courage, cohabitation et combat. Je me sens d’autant plus déstabilisée que Costa semble détendu et désireux de me raconter son histoire.
Nos difficultés à communiquer ne désemplissent pas une fois arrivés devant la prison. “Je suis resté ici à cause de la violence que j’ai causé”. Nous savons pourtant tous les deux qu’un meurtre est à l’origine de son emprisonnement. Petit à petit, les pièces du puzzle s’assemblent. “Un jour à Baucau (ville à deux heures de bus de Dili), un groupe ennemi m’a attaqué et battu très violemment. J’étais blessé des pieds à la tête. Je me suis rendu au poste de police et pendant ce temps, ils ont battu mon frère également et fracassé ma maison. J’étais très énervé quand je suis rentré. Puis ils sont revenus, ils voulaient se battre à nouveau. J’ai posé comme seule condition d’affronter deux hommes à la fois, pas plus. Et quand je leur ai demandé avec ou sans les armes, ils ont choisi avec. Deux hommes se sont approchés, l’un d’eux a essayé de me blesser mais j’ai esquivé. Alors j’ai sorti mon couteau et je l’ai tué d’un coup directement dans la poitrine”.
Que faut-il répondre? Costa s’est limité à énumérer des faits froidement, dégageant la même distance que s’il me lisait une recette de cuisine. Comment vit-on avec un passé comme celui-là? Je ne sais toujours pas, et Costa n’a jamais compris où je voulais en venir. Sur le chemin du retour, je me sens un peu stupide. Ma proposition de lui acheter quelques chose à boire se solde par deux bières et un paquet de cigarettes. Il sourit. Il a l’air satisfait de sa journée. /Viraj

*nom d’emprunt

Viraj rencontre la crise portuguaise

Viraj — Sat, 02 Apr 2011 05:16:57 +0000

Chaque fois que je croise cet homme, je me demande ce qu’il fait ici. Petit, costaud, la cinquantaine, il arrive tous les soirs à l’auberge en boitant, se contente d’un “pas mal” quand on lui demande comment s’est passée sa journée et file directement au dortoir. Il s’isole durant une heure. Puis, il revient du même pas chancelant sur la terrasse, reçoit systématiquement un repas de la patronne alors que normalement l’établissement ne cuisine pas pour les clients, mange silencieusement et va se coucher.
Comme tous les soirs, il attend je ne sais quoi, le regard dans le vide. Je m’assied à sa table, et rencontre un travailleur que le labeur n’a pas fini d’user. D’origine portugaise, il m’explique avoir vécu et travaillé vingt ans en Australie avant de retourner au pays, il y a quelques années. A voir ses mains qui semblent aussi rugueuses que du papier à poncer et ses doigts gonflés, presque difformes, je ne m’étonne pas d’apprendre qu’il travaille dans la construction. “Sydney est une ville magnifique” me répète-t-il. “Il paraît que Perth lui ressemble. Melbourne, ça ne vaut pas la peine. Mais Sydney! C’est juste dommage que la vie soit devenue aussi chère là-bas” ajoute-t-il, détaillant le prix des locations par rapport au revenu d’un ouvrier comme lui.
J’apprends alors qu’il a trouvé du travail à Dili (Timor Leste) il y a quelques semaines, dans une entreprise de construction portugaise. Huit heures par jours, six jours sur sept, salaire mensuel: 2000 dollars US. Un bon deal selon lui. J’espère qu’il a négocié un meilleur arrangement avec ses logeurs que le tarif basique de vingt-cinq dollars la nuit. Il a atterri ici parce qu’au Portugal, “c’est la catastrophe”. Il a tout perdu! Vingt ans à suer sous le soleil australien lui ont permis d’économiser suffisamment afin de réaliser son rêve, monter sa propre entreprise au Portugal. En 2007, il achète un terrain avec le projet d’y bâtir une zone résidentielle de quarante maisons familiales. Il en construit une première, la revend, une deuxième, la revend, une troisième… Un tableau parfait jusqu’à ce que la crise économique mondiale ne lui fasse de l’ombre. Plus personne n’achète, les banquiers ne patientent pas pour récolter leurs intérêts, et quelques mois plus tard tout est fini. Il ne reste aujourd’hui que quelques plans à l’échelle et un compte en banque vide. Il me détaille toutefois la maquette des maisons qui ne verront jamais le jour, comme si le fait d’en parler maintenait en vie un projet qui est pourtant bel et bien enterré.“Le gouvernement vous prend tout et ne vous redonne rien, payer des impôts au Portugal, c’est comme jeter son argent par la fenêtre. Et ils vous en redemandent encore et encore. Ce n’est pas possible de vivre là-bas, je n’y retournerai plus jamais. Je resterai au Timor, peut-être pour toujours.” /Viraj

Viraj et ses bonnes intentions…

Viraj — Sat, 19 Mar 2011 04:08:50 +0000

On se croirait dans un village perdu en campagne. Et pourtant, nous sommes toujours à Dili, capitale du Timor oriental. Nous avançons au milieu des bananiers, sur un sentier de terre parsemé de branchages et de bouteilles en plastique. Des chiens galeux et des poulets tenaillés par la faim rôdent autour des habitations qui ressemblent à des cabanes de fortune. Nous nous dirigeons vers ce qui semble être le magasin du quartier histoire de nous désaltérer et discuter deux mots avec les hommes du coin. En moins de deux, nous sommes encerclés par une bandes de bambins tous plus sales et maigres les uns que les autres qui nous dévisagent avec des yeux exorbités et rigolent en échangeant des commentaires à notre sujet. L’homme assis à côté de nous sait quelques mots d’anglais. Nous parlons du carnaval qui a eu lieu le week-end passé et les enfants se mettent à compter jusqu’à dix. One, two, three, etc… Puis c’est à notre tour de faire la démonstration en tetun, langue officielle du pays, créant l’hilarité générale. Notre accent y est probablement pour quelque chose! Une vieille dame vêtue de fripes râpées et délavée, les lèvres et les dents rougeoyantes à force de mastiquer des graines de bétel, se joint à notre joyeux comité. Elle se présente, voici Madame Augustina Suarez. L’excitation des plus jeunes atteint son paroxysme lorsque nous dévoilons l’appareil photo. Ils se pressent les uns contre les autres, se bousculent, prennent la pose, et au moindre “click” ils se ruent sur nous pour admirer le résultat. Leurs éclats de rire attirent d’autres enfants du voisinage. Le même scénario se poursuit. Alors que nous nous apprêtons à lever le camp, ils réussissent à nous faire comprendre qu’ils aimeraient un exemplaire des photos. Pouvait-on refuser?
De retour au centre ville, nous faisons développer deux photos en huit exemplaires, un pour chaque petit modèle. Nous retournons donc dans notre banlieue avec le sourire de celui qui s’apprête à faire un cadeau. Nous nous réjouissons! Le quartier semble bien calme, quelques personnes nous saluent au passage, mais nous n’apercevons aucun des enfants que nous avions photographiés. Et tout à coup, c’est l’invasion. Une bonne vingtaine de gamins se jettent sur nous en hurlant “photo, photo”. Nous essayons tant bien que mal de les calmer mais sans succès. Dès le moment où nous sortons les clichés, nous perdons complètement le contrôle de la situation. Nous sommes attaqués par une nuée de petits singes enragés de plus en plus nombreux qui tentent de nous arracher les photos, se tirent les cheveux, se frappent. Dans cette foule hystérique, nous parvenons à repérer les enfants à qui nous les avions promises et tentons de les leur donner en main propre. Les bagarres se poursuivent de plus belle. Ceux qui parviennent à conserver leur photo se moquent de ceux qui n’en ont pas, ces derniers se fâchent et essaient de voler les précieuses images aux premiers, ceux qui se les sont fait volées se mettent à pleurer, et nous commençons à perdre notre sang froid. Finalement une femme vient à notre secours en se frayant un chemin à coup de paires de gifles. Elle essaie de mettre un peu d’ordre dans cette cohue, nous lâchons au hasard nos derniers exemplaires puisque ça ne sert à rien de lutter, et quittons le champ de bataille, dégoutés, alors que les combats font rage. Qui disait déjà que l’enfer était pavé de bonnes intentions? /Viraj

Viraj rencontre le Kecak

Viraj — Sat, 05 Mar 2011 07:00:49 +0000

En voyant des images de Kecak pour la première fois dans le film Baraka*, nous avons spontanément pensé à une danse traditionnelle ou cérémonie religieuse au fin fond de quelque forêt vierge à l’apparence inexplorée. Nous sommes alors abasourdis de trouver le même genre d’images sur les cartes postales vendues aux quatre coins de Bali. Comme d’habitude, nous aspirons à dénicher le spectacle traditionnel loin des nuées de touristes, à être traités en exceptions, en privilégiés. Et finalement nous nous sommes trouvés un peu prétentieux pour des gens qui atterrissent sur l’île la plus touristique de toute l’Indonésie. Comme nous avons bien fait de nous “résigner”! En arrivant devant le bureau du centre culturel Arma, nous apprenons que les danseurs exécuteront le soir même un spectacle particulier en raison de la pleine lune. Le vendeur, tout en enregistrant nos réservations, nous tend une feuille explicative sur la performance à laquelle nous allons assister:

La bataille entre Subali et Sugriwa

Il était une fois deux frères braves et courageux. Un jour, le Dieu Indra leur demanda de tuer le géant Mahesa Sura en leur promettant la déesse Tara en guise de récompense. Mahesa Sura vivait dans une grotte. Subali y pénétra et son frère Sugriwa l’attendait à l’entrée avec la consigne suivante: si l’eau de la rivière qui sort de la grotte est mêlée de sang rouge, cela voudra dire que le géant a été tué. Mais si l’eau est mêlée de sang blanc, ce sera le signe que Subali n’a pas survécu.
Subali réussit à tuer le géant en frappant sa tête contre le mur de la grotte. Cependant, Sugriwa constata que l’eau de la rivière était devenue un mélange de sang rouge et blanc et conclut que son frère aussi bien que le géant Mahesa Sura étaient morts. Il ferma l’entrée de la grotte à l’aide d’une grosse pierre, et s’en alla vers le Dieu Indra pour recevoir sa récompense, la déesse Tara.
Subali réussit à sortir de la grotte mais ne trouva pas son frère Sugriwa. Quand il réalisa que son frère avait obtenu la récompense, il se mit très en colère et une guerre éclata entre eux. Sugriwa se perdit dans la forêt et rencontra Sang Rama qui cherchait sa femme Sinta. Ce dernier l’aida à combattre Subali, et Sugriwa regagna ainsi sa déesse.

A 19 heures, installés devant un majestueux temple hindou, nous apercevons quelques rayons de lune qui filtrent à travers les branches des arbres environnants. L’éclairage s’éteint soudainement, laissant la place à une cinquantaine de danseurs de tous âges, équipés de torches, qui envahissent la scène dans un bourdonnement de “tak tak tak”. Deux groupes de danseurs s’affrontent, dans un premiers temps au son de leurs voix, puis, au fil de l’intrigue, à l’aide de différents outils pyrotechniques de plus en plus impressionnants. Les deux frères se combattent avec des branchages incandescents, ils éteignent les torches à mains nues, se noircissent le visage de cendres, s’effraient par des espèces de rugissements félins.
Alors, grosse industrie à touristes? Un peu quand même. Au milieu de la bataille finale entre les deux frères ennemis, l’un d’eux s’approche des spectateurs, choisit un cinquantenaire japonais dans l’assistance et le presse de prendre part au face-à-face. On frise le tour organisé, sans compter la suggestion faite par notre vendeur de billets de terminer la soirée au restaurant d’en face.
Beaucoup d’histoires différentes gravitent autour de cette danse et de son origine. Selon de nombreuses sources, il s’agirait à la base d’une cérémonie rituelle de transe qui aurait été transformée par le peintre et musicien allemand Walter Spiess dans les années 30. Il y aurait intégré de la danse traditionnelle de guerre balinaise, mais aussi sa touche européenne. Les histoires, les costumes, même les chants ont été modifiés depuis cette époque pour créer l’oeuvre artistique actuelle. Alors, que serait le Kecak sans touristes? /Viraj

*un extrait du film Baraka: http://www.youtube.com/watch?v=nAUoa9pmokA

Leofilm, témoin de l’agonie des mers

Viraj — Thu, 24 Feb 2011 03:35:15 +0000

“Tout ce que je peux vous garantir, c’est que vous allez être mouillés” nous lance Joakim Odelberg en riant sur le bateau qui nous emmène vers Hin Deang et Hin Muang, deux sites de plongée au large de la Mer d’Andaman en Thaïlande. Malgré la prudence de notre instructeur, nous espérons tous rencontrer les fameuses raies manta qui font la réputation de l’endroit. Et nous les avons rencontrées! Majestueuses créatures noires et blanches d’une envergure de quatre à cinq mètres se détachant soudain du bleu par des mouvements de nageoires amples et réguliers, tournoyant autour de nous avec une grâce à couper le souffle: c’est un spectacle d’une telle beauté que, de retour sur notre embarcation, j’ai l’impression d’avoir vécu une expérience onirique frisant l’hallucination. Si Joakim partage notre enthousiasme, il sait également mieux que n’importe quel plongeur du groupe que ces paradis aquatiques sont dangereusement menacés. Durant les quatre heures de trajet qui nous séparent de Ko Lanta, il nous explique avoir lancé un projet de films sous-marins en Mer Baltique pour sensibiliser la population à différents enjeux environnementaux. “Vous n’avez pas peur des chiens?” nous demande-t-il alors que nous convenons d’un rendez-vous pour approfondir le sujet, “parce que j’ai un rotweiler de presque 50 kilos”.
Deux jours plus tard, Joakim vient nous chercher à l’endroit prévu. “Vous n’avez pas peur des chiens?” s’assure-t-il à nouveau, de même qu’Emma son épouse, lorsque nous approchons de la maison. Non, nous n’avons pas peur des chiens, mais vu leurs précautions, nous commençons à nous demander à quelle sauce nous allons être mangés! C’est à ce moment là que Luca fait son entrée, massif molosse surexcité par le retour de son maître et l’arrivée de deux invités inconnus. Installés sur la terrasse devant un double expresso bien serré, nous découvrons avec un certain dégoût l’un des courts métrages réalisé par Joakim et son partenaire Peter qui vient de nous rejoindre.

L’origine de Leofilm

Leofilm a démarré il y a deux ans et demi, après un séjour de Joakim en Thaïlande. “Je rentrais d’une plongée durant laquelle j’avais eu la chance de voir des raies mantas, et je profitais simplement de ce que je ressentais sur le bateau, vous savez de quoi je parle, lorsqu’un plongeur suédois qui venait de terminer sa bière a jeté la bouteille par dessus bord. Et ça m’a vraiment énervé! Alors j’ai commencé de m’intéresser à la problématique des déchets marins et j’ai eu envie de monter une exposition vidéo à propos de la situation en Suède”. Joakim et Peter se sont penchés sur les marinas les plus populaires du pays. Alors que Peter filmait un décor magnifique en surface, Joakim capturait des images déconcertantes sous l’eau. Ils ont ensuite accolé les deux séquences de soixante minutes sur un seul écran pour mettre un évidence un contraste effrayant. Le tout accompagné uniquement de musique, les images parlant d’elles-mêmes. L’exposition a eu un large retentissement en Suède car les gens se sont rendus compte à quel point leurs actions individuelles ont un impact positif ou négatif. Comme le souligne Peter, “tout le monde peut choisir de ne plus jeter ses déchets dans la mer”.

Les fantômes marins

Le spectre des problèmes en Mer baltique est vaste, des déchets aux engrais agricoles qui finissent dans l’eau en passant par la surpêche. L’équipe de Leofilm s’est focalisée sur les fantômes marins, c’est-à-dire les filets de pêche perdus, pour l’un de ses documentaires. A partir de la fin des années 50, les pêcheurs ont commencé à utiliser des filets et autres outils de travail non biodégradables, et un certain pourcentage de ce matériel finit ses jours dans la mer en continuant de pêcher. La théorie selon laquelle les filets couleraient au fond de la mer et disparaîtraient dans les sédiments est fausse affirme Joakim.

“C’est un cycle sans fin: des poissons s’emmêlent dans les mailles, de plus gros poissons essaient de les manger et s’emprisonnent à leur tour. Quand le filet est suffisamment rempli, il coule, mais reste au fond le temps nécessaire à décomposer les proies. Ensuite il remonte et la pêche recommence. Et les poissons ne sont pas les seuls à subir le phénomène. Il y a aussi des mammifères comme les phoques et les marsouins ou des oiseaux qui se font avoir.”

Comme il s’agit de filets perdus, il est impossible d’avoir des statistiques exactes concernant leurs prises. Mais un intervenant du documentaire qu’ils nous ont présenté estime qu’un fantôme capture entre 8 et 10% de la quantité de poissons qu’il attrapait en service. Et les fantômes sont nombreux! Joakim n’a pas dû plonger des dizaines de fois pour en trouver.
“Il faut les remonter” s’exclame Joakim. L’équipe a réalisé ce documentaire en collaboration avec la Fondation Baltic 2020 en premier lieu pour ouvrir un débat quant au repêchage de ce matériel. La deuxième étape consisterait à limiter le nombre de nouveaux fantômes. Selon Peter et Joakim il y a de nombreuses possibilités comme construire des filets biodégradables, ou ajouter des GPS aux filets classiques. “Certains politiciens argumentent leur impassibilité par les coûts d’une telle opération. Mais nous pensons qu’il y a des débats où l’argent n’a pas sa place” poursuivent-ils. Ce d’autant plus que qu’il ne s’agit pas d’un projet hors de prix. La Lituanie, qui a déjà manifesté son intérêt, arrive à une estimation de 300’000 euros. Comme le soulève Leofilm, “posons-nous la question différemment, à savoir ce que ça va coûter le jour où il n’y aura plus de poissons”. Pour certains spécialistes, si la pêche n’est pas rapidement réformée selon un modèle durable dans le monde entier, ce jour pourrait arriver dans 40 ans.

La pêche a besoin d’être réformée

En visionnant les documentaires de Leofilm ou en écoutant les témoignages de l’équipe, il y a de quoi se demander s’il ne faudrait pas tout simplement interdire la pêche. Selon Emma, Joakim et Peter, presque tous les poissons sont surpêchés, et les nouvelles tendances telle que les sushi n’arrangent rien à l’affaire. Mais la pêche en elle-même n’aurait pas d’incidence négative sur la faune marine si elle était pratiquée de manière adéquate. Les choses sont différentes concernant la pêche intensive, le trolling, celle réalisée à l’aide d’immenses bateaux qui engouffrent tout sur leur passage.

“Le trolling, c’est comme raser cinq terrains de football de forêt pour une poignée de champignons: toutes sortes de plantes seraient saccagées et d’animaux tués dans la foulée. Si quelqu’un faisait ça, il serait probablement emprisonné. Mais en mer, c’est toujours permis!”

Des méthodes alternatives ont déjà fait leurs preuve de part et d’autre du globe. Joakim mentionne notamment un projet au Bélize: la pêche a été interdite sur une certaines zone parce qu’il s’agissait du lieu de reproduction des poissons. Les pêcheurs se sont soulevés contre cette décision mais sans succès. Quatre ans plus tard, leurs prises à l’extérieur de cette zone ont augmenté si bien qu’aujourd’hui, ils veillent eux-mêmes à ce que l’interdiction soit respectée.
Ils nous l’ont répété à plusieurs reprises, Leofilm ne cherche pas à donner des leçons, mais à présenter la réalité telle qu’elle est. Et leurs images sont édifiantes au point de ne laisser personne indifférent. Comme pour tous les débats environnementaux, chacun peut décider d’adapter plus ou moins son comportement pour limiter son impact personnel. Joakim lui a fait le choix de ne plus manger de poisson. “J’aime le poisson, mais j’en mangerai le jour où nos stocks ne seront plus en danger”. /Viraj

Livres et documentaires recommandés par Leofilm

The End of the line de Rupert Murray et Charles Clover.
The Cove de Louie Psihoyos.
L’histoire artificielle de la mer de Callum Roberts.
Bottom feeder, how to eat ethically in a world of vanishing seafood de Taras Grescoe.
Koster Sea, the first Marine national park in Sweden de Stefan Edman.

Viraj rencontre Nanga, un fabricant de cerfs-volants

Viraj — Sat, 19 Feb 2011 04:05:48 +0000

Bali n’a plus de secrets quant à ses rizières en terrasse, ses plages de surfeurs, ses danseuses et son batik. Nous étions donc très fiers d’avoir trouvé une idée de cadeau original pour nos filleules, un cerf-volant. Le long de la rue Raya Tegallalang à Ubud, au milieu d’innombrables magasins de sculptures et peintures en tous genres, la boutique Sri Ganesca saute aux yeux: avec ses cerfs-volants de toutes les tailles, formes et couleurs qui flottent autour de la devanture, l’échoppe possède le même magnétisme que les vendeurs de ballons des fêtes foraines. En franchissant le seuil de la porte, nous sommes tombés sur un couple assis par terre dans une puissante odeur de plastique brûlé, apposant la touche finale à une tête de grenouille et élaborant les antennes d’un papillon. Nanga, le propriétaire, se lève aussitôt pour nous présenter ses créations. Les dragons ont beaucoup de succès nous assure-t-il. Comprenant que nous cherchons un cerf-volant pour deux fillettes, il s’empresse de nous diriger vers les papillons et les paons. Les deux modèles sont magnifiques, très légers, en bambou et en toile imperméable, faciles à monter, tout semble parfait. Nous émettons quand même quelques réserves quant à la fragilité des engins, particulièrement en prévision d’un envoi par la poste. “J’ai tout ce qu’il faut” nous rassure Nanga en extrayant tant bien que mal un rouleau de papier cartonné coincé au fond de sa boutique. “Marché conclu, allons-y pour un papillon et un paon!” Tout en composant un emballage sur mesure, Nanga nous apprend qu’une grande compétition de cerfs-volants a lieu chaque année sur l’île, les participants se mesurent avec des toiles de dix mètres ou plus. Son fils de six ans entre soudain dans le magasin en compagnie d’un ami, brandissant une petite structure bizarre faite de pailles en plastique. “C’est un ogoh-ogoh” nous annonce la mère en riant. Un quoi? “Un monstre pour la procession de Nyepi” ajoute-t-elle. Ce n’est qu’après plusieurs tentatives d’explications que nous faisons le rapprochement avec le nouvel an du calendrier hindou saka qui aura lieu le 5 mars. Nous comprenons alors le “ridicule” de la situation: le petit ogoh-ogoh que nous avons sous les yeux est bien loin des massives statues en papiers mâché que les habitants des quatre coins de Bali sont en train de construire. “Ogoh-ogoh, ogoh-ogoh, ogoh-ogoh” scandent les deux garçons surexcités.
Après avoir pris congé de Nanga et sa famille, il ne nous reste plus qu’à nous rendre à la poste. Nous faisons halte dans notre guesthouse, inscrivons au feutre indélébile l’adresse de nos deux filleules, ajoutons un petit mot personnel sans oublier de tracer un énorme FRAGILE des deux côtés des paquets. Arrivés à l’office du géant jaune indonésien, notre enthousiasme fringuant retombe aussi sec. “Ces paquets sont très légers mais vu leurs dimensions, cela équivaut à deux colis de dix kilos. Ce qui fait pour un envoi par avion…” l’hésitation et la mine désolée de l’employé nous laisse présager le pire. “…cent vingt-trois dollars pièce!” Nos cerf-volants à cinq dollars vont donc probablement finir leurs jours dans les mains de gamins du coin. Désolés les filles, on promet de faire mieux la prochaine fois. /Viraj